ESCALADORES DE SALÓN Y EL SÍNDROME DEL "CLICK DE FAMOBIL"

Entrenar, entrenar para ponernos mas fuertes, para superar mas  dificultad, para escalar mejor, para aguantar mas numero de movimientos , para vencer ese paso que siempre nos tira, horas y horas de rocodromo. “El caso es que me veo bien!!! Me noto fuerte…”

Pero, ¿ que sucede cuando cambio mi terreno habitual por la roca?

Todavía recuerdo aquellas frases de Oscar Martínez, cuando un puñado de escaladores  nos partíamos el lomo, en el único gimnasio con  rocodromo ( bueno a cualquier cosa le llamaban rocodromo) que habia en Madrid,  “ te mueves menos que los ojos de espinete” “ lanzas menos que la catapulta de los Airgam-boys” y es que aunque entrenábamos mas que nunca, series interminables, pasos de bloque espectaculares, mas de mil movimientos a la semana  y éramos incapaces de transferir esto a la roca .

Hoy en día sigue pasando, cientos de escaladores muy fuertes en el rocodromo , incapaces de, resolver pasos infinitamente mas fáciles de los que hacen en su lugar de entrenamiento, el síndrome del escalador del salón.

 

La roca suele ser hostil, para un escalador de salón, no es su terreno habitual, hay una serie de factores que inciden directamente sobre el rendimiento, en primer lugar no localizamos las presas con un simple vistazo como ocurre en el rocodromo, sobre todo las de los pies, eso dificulta enormemente la progresión.

 Por otro lado esta el factor de la caída que nos limita a la hora de atrevernos a hacer un dinámico  o progresar sobre presas pequeñas ,  la incertidumbre y  el no estar habituados a una posible caída.

También hay  notables carencias a la hora de aprovechar los reposos, intentamos escalar de la misma forma que lo hacemos cuando entrenamos, esto es un error importante, en nuestras series, escalamos para entrenar, iniciamos una travesía y no paramos hasta cumplir el numero de movimientos establecidos, no existe una estrategia  de ahorro, en la roca,  debemos planificar e ir dosificando y ahorrando energía, no siempre al mismo ritmo, como cuando entrenamos, si no que a veces tenemos que escalar despacio, otras mas rápido,  a veces pararnos, para descansar y esto en el roco no suele ser habitual.

Otra premisa a tener en cuenta, la posición de los brazos antes de realizar los chapajes y justo antes de iniciar los movimientos siguientes tiene que ser de ahorro con los brazos estirados,  para dosificar nuestra energía , no constantemente bloqueados como  si fuéramos una  “mantis religiosa”, así no daremos ni diez pasos antes de caer con los antebrazos  hinchados como “popeye”.

El rocodromo es lo mas parecido a la  escalada en roca natural, pero la escalada en roca es otro mundo.

En el plafón, casi todo esta establecido, en forma de reglas,  esta mano aquí , este pie no vale,  pero la roca  es libertad, imaginación, capacidad de moverse libremente en la búsqueda de resolución de movimientos,  lo que llamamos navegar por la pared.

A  muchos escaladores sobre todo noveles, les cuesta cambiar el “chip”, y se ven afectados por otro síndrome, el síndrome del “clikc de famobil”.

Ultimamente algunos equipadores se han empeñado en regalarnos líneas  nuevas excesivamente cerca de otras, y eso potencia todavía mas el pensamiento de una línea imaginaria  que apenas nos permite movernos libremente, el problema de algunas vías clásicas es que siempre se han resuelto desplazándonos a una distancia considerable del seguro ( entre 1,5m. o 2m.) , y ahora este espacio se ve ocupado por otra ruta, como buen escalador de salón  afectado por el síndrome, ni se nos ocurre invadir ese espacio.

 Pues no!!! Lo siento mucho pero el amontonamiento de vías en las escuelas esta cambiando la forma de escalar nos esta embutiendo en líneas imaginarias y nos esta restando imaginación a la hora de resolver secuencias, por favor escaladores, guardaos esos comentarios del tipo “ese canto no vale es de otra via “ “la via asi es mas fácil” etc,… dar rienda suelta  a vuestra imaginación sentiros libres navegando por la pared.

La dificultad de la vía o la graduación  siempre se da por la parte natural de la misma , por la secuencia mas facil de resolver , no a base de limitar agarres y espacio, hoy en día parece inevitable compartir cantos con otras rutas a si que por favor olvidaros de los “click de famobil”  que  los “Geyperman” tienen mas movilidad y  molan más.

Felices escaladas!!!

Goin Rodríguez.

LOS 10 ERRORES MAS COMUNES EN EL ENTRENAMIENTO DE ESCALADA DEPORTIVA

  Estamos en la época mas propicia para la escalda, por fin se aleja el calor y llegan las buenas temperaturas, comienza el principio de temporada, los nuevos proyectos comienzan a tomar forma, y volvemos a los entrenamientos mas motivados que nunca.

  Si hemos decidido comenzar a entrenar, tenemos que planificar el tiempo del  que vamos a disponer, y reservarlo para los entrenamientos, cada uno adecuado a su disponibilidad, pero que sea real, de nada nos sirve planificar un entrenamiento si luego nos saltamos sesiones.

Al ataqueeeeeee!!!!!

Pero antes vamos a repasar algunos errores de los más comunes.

1.      No realizar todas las sesiones de entrenamiento. Para progresar hay que llevar acabo entrenamientos periódicos, lo que llamamos principio de progresión, sucesivos estímulos crecientes dentro de periodos consecutivos con niveles de carga suficiente.

Cargas excesivamente espaciadas en el tiempo no entrenan.

Cargas excesivas y muy seguidas en el tiempo nos sobre entrenan.

2.      Saltarse las fases de adaptación, sobre todo al comenzar después de un periodo largo sin entrenar, tenemos prisas por ponernos fuertes, pero necesitamos fases de acumulación  y volumen de movimientos, que nos sirvan como base inicial, antes de meternos con ejercicios más específicos o de mas intensidad.

3.      Realizar siempre el mismo tipo de rutina, durante meses e incluso años dominadas,  travesías, bloques, etc…

Aquí nos enfrentamos al principio de adaptabilidad, el cuerpo se adapta a través del tiempo a ese tipo de ejercicios y ya no son capaces de generar un estímulo adecuado para avanzar.

4.      Dejar el entrenamiento de  fuerza para el final de la sesión,  este tipo de ejercicios son los que mas nos van exigir, por lo tanto debemos  realizarlos al principio de la sesión, sobre todo si no es nuestra mejor cualidad. En algunos casos, y con escaladores muy avanzados, se puede cambiar el orden según los objetivos a conseguir.

5.      Usar entrenamientos de escaladores de elite sacados videos y webs. Es sencillo dejarse llevar y pensar que  si “fulanito” hace ese entrenamiento y es capaz de subir vías de  X grado, a mi me irá bien haciendo lo mismo. Esto es un gran error, estamos usando entrenamientos diseñados para alguien diferente a  nosotros, con sus tiempos de reposo entre series, repeticiones, nº de movimientos, todo calculado para ellos y que para nosotros puede llegar a ser lesivo o ineficaz.

6.      Usar el regletometro o tabla de dedos, demasiado pronto, sobre todo principiantes. Necesitamos al menos dos años  de escalada o entrenamiento continuado, para que se creen las adaptaciones necesarias en tendones  y articulaciones, para poder hacer este tipo de ejercicios.

Además  hay otras muchas etapas que cumplir, otros campos donde cosechar excelentes resultados como escalador, antes de enfrentarnos a las suspensiones. Todo a su debido tiempo.

7.      Confundir la continuidad con resistencia, es muy común ver a escaladores haciendo largas travesías sobre el plafón con los brazos a punto de estallar, diciendo que están haciendo continuidad.

La continuidad es la capacidad que tenemos de recuperación  mientras escalamos una vía.

Y la resistencia es la capacidad de aguantar una determinada cantidad de pasos en fatiga.

Con lo cual si estamos entrenando “conti” la hinchazón del antebrazo tiene que ser llevadera, suave, equilibrio entre hinche y deshinche, suficiente para recuperarnos y seguir escalando.

8.      Entrenar resistencia sin nuestro “amigo” el cronometro, ¿recordáis? Capacidad de aguantar secciones en fatiga.

Es impensable realizar un buen ejercicio de resistencia si no tenemos el tiempo de reposo entre repeticiones y series controlado y ajustado a nuestro nivel, de tal modo que cuando entres en la siguiente repetición, no estés totalmente descansado, o no valdrá para nada.

9.      El uso del campus cuando apenas podemos mover nuestro peso corporal con soltura, ser capaces al menos de hacer entre 15 y 20 dominadas.

Si no disponemos de fuerza suficiente, acabaremos forzando demasiado, obligando al cuerpo a malas posturas o peor, lesionándonos.

10.  El descanso, el gran olvidado  y uno de los parámetros más importante a tener en cuenta si queremos sacar un buen rendimiento a nuestro entrenamiento, tenemos planificar bien nuestras sesiones de descanso pues son vitales para que nuestra musculatura  se recupere de sus niveles de carga.  Deberíamos diseñar sesiones de descarga cada dos o tres semanas y ciclos de descanso cada 3 o 4 meses.

Hasta aquí 10 de los errores mas comunes, recordad que no solo hay un camino para llegar al objetivo, este es solo uno más dentro del laberinto de sendas que podemos escoger para realizar un entrenamiento medio decente, a pesar de todo si decides hacer caso a estas recomendaciones. Ten en cuenta que el músculo más importante sigue siendo el cerebro.

Goin Rodríguez.

GASTRONOMIA Y ESCALADA EN PRADES Y MONTSANT.

Información , sobre la sierra de Prades y Montsant, algunos lugares para escalar, sectores recomendados y un buen sitio donde celebrar tus encadenes , o simplemente degustar una buena comida o unos vinos auténticos de la tierra, con aroma a Montsant.

GASTRONOMÍA Y ESCALADA EN CHULILLA

EL CAMPUS BOARD

Desde que allá por el año 1988 Wolfgang Gullich, hiciera famoso el campus board, esta plancha de madera que desploma entre 15 y 20 grados salpicada de listones, fue considerada como la  responsable del encadenamiento de Acción Directa, la vía mas dura del mundo por aquel entonces.
 Muchas  son las atrocidades que se han cometido queriendo emular a nuestro ídolo, muchos los que cantan sus alabanzas, pero ¿es realmente cierto todo lo que nos cuentan del campus? ¿verdaderamente el entrenamiento con campus  da esos resultados espectaculares  que tanto hablan? Si no  hubiera sido Wolfgang Gullich, el creador o desarrolllador de esta herramienta ¿ hubiera tenido el impacto que tiene hoy en día?, ¿para que sirve el campus board, ademas de para lesionarse los codos y las articulaciones de los dedos?

Bien!! aparte de instrumento de tortura, se usa principalmente con la finalidad de ganar potencia, fuerza, fuerza tracción, fuerza resistencia , explosividad y sí, aparte de lesionar también se obtienen muy buenos resultados, pero hay que tener un en cuenta un pequeño detalle, no todo el mundo esta capacitado para hacer campus, también existen otros ejercicios no menos despreciables para obtener un rendimiento adecuado en estas cualidades a las que nos referimos, pero claro no los invento Wolfgang Gullich ni tienen la misma fama.
 Señores el campus board, funciona pero también os digo que esta sobrevalorado, no debería hacer campus ningún escalador con menos de 2  años de entrenamiento o escalada habitual, tampoco nadie que no pudiera mover su cuerpo suspendido de sus brazos cómodamente que pueda hacer al menos entre 15 o 20 dominadas, quedarse al menos un minuto en suspensión de la regleta que vamos a usar.

como veis el campus no es una herramienta al alcance de cualquiera, necesitamos cumplir unos requisitos mínimos para poder sacarle rendimiento, y sin embargo, ves escaladores incapaces de aguantarse   intentando alcanzar el siguiente listón, o lo que es peor algún amigo o incluso profesor animándote a que lo uses....bajo la falsa promesa  de que te pondrás inhumano!!!!!

Pongamos un poco de sentido común y no nos saltemos las etapas, podemos tener prisa por ponernos en camino, pero no por llegar, cada cosa en su momento.

Hagamos caso a Wolfgang "En escalada el cerebro es el musculo mas importante"

Goin Rodriguez
Buenas escaladas!!!!

COMO ENCADENAR VIAS.

A parte de  planificar tu  entrenamiento físico, nº de movimientos, bloques, series, repeticiones, tiempos, niveles de carga…etc

Te enseñan en tu “ roco” como encadenar una vía?

Si  tu objetivo a la hora de escalar es encadenar, deberías tener en cuenta varios aspectos poco contemplados en los entrenamientos dirigidos, a parte de tener una buena forma física, existen una serie de cualidades que deberías trabajar,  debes saber en escalada todo esta relacionado,

los aspectos tácticos , psicológicos y físicos, todo suma, cuanto mas dominemos estos campos mejores resultados obtendremos a la hora de escalar...

hay muchas habilidades que los escaladores  mas experimentados realizan de forma natural, casi sin prestar atención, el simple echo de visualizar los movimientos desde el suelo, contar el nº de

Express que necesitamos, localizar posibles reposos o memorizar tramos claves después de probar una ruta, son sin duda elementos que nos proporcionan mucha información....y que podemos usar en nuestro favor a la hora de encadenar , cuanta mas información nos llevemos en nuestro intento a vista o en nuestro siguiente pegue mas aumentara la posibilidad de éxito.

Junto con la información esta la confianza y la motivación,  son elementos que nos impulsan hacia nuestros objetivos, mucha gente piensa que la confianza se tiene o no se tiene ...pero no es así la confianza la fabricamos nosotros, mediante el entrenamiento  y la planificación, logrando un buen nivel de forma, mediante la consecución de metas, contando con una buena técnica  y una buena estrategia todo esto aporta confianza al escalador ya que se sabe en posesión del camino a seguir para llegar a donde se ha propuesto...

para conseguir una buena dosis de confianza habría que comenzar planteándose objetivos reales que nos exijan un esfuerzo, pero que estén dentro de nuestros limites, para posteriormente pasar a objetivos a medio y largo plazo, seria conveniente anotarlo y establecer unos plazos de tiempo

por ejemplo algo realista para un año:  para alguien que ya ha escalado un 6c

afianzar el grado conseguir al menos 6-7 vías de 6c,a corto plazo, 3-4 vías de 6c+ objetivo a medio plazo, y  a largo plazo encadenar 1-2  7as y haber intentando alguna vía de 7ª+

si alcanzamos este objetivo nuestra confianza y motivación saldrá reforzada , pues no hay nada mas motivador que la consecución de logros. Aun no consiguiendo el objetivo total del año, nuestra progresión habrá sido grande y nuestra confianza y motivación habrá crecido considerablemente.

para esto debemos usar y dominar habilidades como la memorización y la concentración.

En los años 80 los escaladores franceses elevaron la dificultad de la escalada con una técnica poco usada hasta entonces, e incluso mal vista por algunos pero que dio unos resultados espectaculares...el ensayo de vías,( las supermoulinettes) con sus cuerdas a veces de hasta 100 metros ensayaban las vías en tope rope ...entrenando sobre ellas y memorizando secuencias ...posibles reposos, secciones duras, dinámicos ,puntos críticos, chapajes  etc...

escaladores preparados físicamente y con una información enorme sobre la ruta que ensayaban,   memorizaban milimétricamente todos los movimientos adaptando  el gesto y el esfuerzo a su cuerpo,  así fueron sumando números y letras a la dificultad en roca, todo el mundillo escalador deportivo , no tardo en reconocer el ensayo de vías como la mas eficaz de las herramientas a la hora de progresar en   dificultad ,este método se uso durante algún tiempo pero  tenia una pega el abuso de la escalada en tope rope  limita nuestro nivel psicológico .

Solución  ensayar,  si,  pero  de primero, así podríamos controlar una de las facetas mas importantes a tener en cuenta , la caída el  factor limitante en la mayoría de los escaladores sobre todo en  los que empiezan, tenemos que incorporar la caída como elemento seguro y habitual de la escalada deportiva, como hacerlo merece un capitulo que podemos tratar mas adelante….brevemente decir que otro elemento importante y relacionado con volar es el aseguramiento, para ello debemos confiar en la persona que nos asegura y elegir una ruta propicia para ello, a ser posible ligeramente desplomada , sin repisas y bien equipada, una ruta que nos guste, y que no represente ningún peligro a la  hora de caer… caídas dinámicas, siempre dinámicas, al principio mas cortas par ir habituadnos,  no se trata de recoger cuerda si no de que el asegurador se deje arrastrar para amortiguar el impacto…la caída será mas larga de lo que esperamos pero mucho mas suave , después de unas cuantas veces iremos mas relajados y acostumbrándonos a introducir la caída como algo natural en un día de escalada escalada.

podemos usar el tope rope como herramienta para reconocer tramos, probar chapajes ...pero no convertirlo en algo cotidiano...prescindir de el siempre que podamos hasta que consigamos olvidarlo, esto nos hará mucho mas fuertes mentalmente y elevaremos nuestro nivel de confianza...

Ya se que a muchos escaladores les cuesta repetir las vías, no estoy sugiriendo que le des 50 pegues a una vía ...pero para empezar ,una buena ruta que nos motive y nos guste bien merece 3 o 4 pegues, saca toda la información que puedas en tu primer pegue, cuando te descuelguen, prueba secciones clave , busca la mejor manera de ejecutar los movimientos, busca reposos, prueba chapajes , fíjate en los engomados de la roca ( posibles pies) y memoriza !!!!!

el siguiente pegue será mucho mejor!!!! y además tu confianza ira creciendo poco a poco, empieza a creer que eres capaz de rendir mucho mas .....

hoy en día esta mas que demostrado que el progreso en la escalada pasa por ensayar las rutas....si has visto cualquier vídeo de escaladores punteros ,Cris Sharma, Daniel Andrada, Adam Ondra...etc....
para alcanzar su mayor nivel prueban y prueban ...memorizan la vía entera , exprimen la información en cada pegue , persisten en su objetivo hasta que cae...a veces mas de 100 pegues,  imaginate la información que tiene un escalador que ha subido 100 veces por un itinerario.
 Realmente podría subir con los ojos cerrados , algunos conocen el nº exacto de bloqueos con el brazo derecho ...izquierdo , reposos , tiempo que emplean en cada uno, forma exacta de los agarres, temperatura idónea,  presas de pies, chapajes etc…
 
como decía antes todo esta relacionado , si somos capaces de retener en la memoria todos los pasos de una vía , ya tenemos mucho ganado , además nos servirá para obtener una buena concentración, ya que podemos usar esta información para centrarnos en los movimientos  y enfocar nuestro nivel atencional sobre las secuencias y no sobre otros elementos como , las caídas ,el miedo,  chapajes etc....estando concentrados en los movimientos que llevamos aprendidos  no podemos ocuparnos de pensar en otra cosa, puesto que nuestra mente no puede pensar en dos cosas a la vez ( no me refiero ha hacer,  si no a pensar) así pues la memorización además de aportarnos un montón de información, nos sirve para concentrarnos y para gestionar mejor nuestras fuerzas y nuestros miedos….

Hasta aquí hemos analizado la táctica a seguir para obtener buenos resultados , una vez elegida la ruta que queremos encadenar, deberíamos diseñar la estrategia a seguir el PLAN DE VIA.

De el hablaremos en el siguiente post.

Así pues por mucho que te cueste, intenta por dar ese segundo pegue, persiste en tu objetivo y no abandones a la primera de cambio, recuerda cada caída un centímetro mas alto, no es un fracaso es un éxito, persevera!!!!!

empieza por crear pequeños hábitos, que darán grandes resultados....

agurrrrrrr!!!!

buenas escaladas!!!!!

Goin Rodríguez.

ANCLAJES QUIMICOS

Hace unas semanas, recibí  un e-mail de un desconocido solicitándome información sobre anclajes para equipar en una nueva zona de roca caliza.

El mensaje, resumiendo decía que era una roca caliza de calidad, que tenían los medios economicos suficientes para usar un buen equipamiento y que querían hacerlo con "químico"  no sabían por cual decirse, resinas con poliester, con vinilo, epoxi etc... que les habían comentado una resina de no se que marca, que funcionaba muy bien , que era mas barata....en fin.

Hace tiempo nos vendieron el químico como el anclaje mas maravilloso y seguro para nuestras rutas,  pero como todo, tiene sus pros y sus contras, personalmente si la roca es de calidad, hoy día existen en el mercado anclajes mecánicos, que dan un resultado excelente, menos mano de obra  y una buena relación calidad precio, pero si aun así nos decimos por el químico, ojo!!!! con el tipo de resina que vamos a emplear, las hay diseñadas para cargas , bajas, medias y altas, las hay que se degradan en poco tiempo, algunas que no adhieren sobre depende que materiales, no todo vale.

Para asegurarme bien sobre el tema, llame a mi buen amigo Luis, "poeta" que lleva mas de 25 años trabajando en el sector, le expuse el tema, su respuesta típica en él.

" hay que ver las tonterías que se escuchan por ahí, si no fuera porque se me caen las gafas, me quitaría las orejas", buena solución pero claro se le caen las gafas!!!

Ademas también me envió una carta con algunas aclaraciones que quiero hacer publica, para que la gente tome conciencia de lo que podemos inyectar en un taladro a la hora de poner un anclaje químico para escalada.

Dentro del mundo del equipamiento y siempre hablando de escalada deportiva, da un poco de repelús equipar con químico, y mas si es poca la experiencia o tiempo que se lleva en el oficio, pero realmente si queremos quedarnos a gusto con la seguridad en nuestras vías, debemos fijarnos muy mucho en el tipo de roca en la que estamos trabajando.

Si consultas algún calculista para que te homologue un anclaje mecánico ( parabolt) para cargas dinámicas en una caliza blanda se reirán de ti. es el químico el anclaje que debemos usar, en este tipo de rocas ofrece mayor seguridad, no crea tensiones, y la carga se reparte por toda la longitud del anclaje logrando así un punto de seguro fiable.

Valeee, usamos químico, pero ahora viene el problema, ¿ que compro? En el mercado existen multitud de marcas, pero si tenemos claro en que debemos fijarnos, sabremos lo que ni de coña hay que usar, lo que buenoooo...puede valer, y lo que si funciona de verdad.

POLIESTER

Estos son del grupo que ni de coña...este tipo de resina suele venir en formato tipo silicona, jamas debe usarse en aplicaciones exteriores, vida estimada de carga entre 3 y 5 años. Gran retracción en el curado, se despega de las paredes, siempre tienen aire en el cartucho, mezcla incorrecta. Solo hay un producto para cualquier tipo de material base, comportamiento muy desigual. No suelen llevar cargas recomendadas, ni ningún asesoramiento técnico. Ademas contiene estireno (cancerigeno) y bastante contaminante, una joyita vamos!!!!

EPOXIACRILATO DE VINILO

Este se adhiere al interior, !! ni de coña¡¡ También lleva estireno,produce irritación, muy viscoso, peor relleno del taladro. Sigue teniendo aire en el cartucho, mala mezcla. Ningún tipo de homologación , carga recomendada o algún tipo de asesoramiento técnico. eso si es un buen aislante.

METACRILATO DE URETANO

Estos son de los que si, con algún pero. Están diseñados para usarse con varilla roscada. Todas las homologaciones y cargas recomendadas están calculadas contando con eso. Realmente los tensores que se utilizan para equipar, mejorarían muchísimo si fueran roscados y zincados y no bricomatados, pero es lo hay. Este tipo de resinas  se pueden utilizar para equipar, es bastante fiable, pero con varilla roscada. 

La verdad, si lo piensa un momento una varilla de un metro de calidad 8.8 te puede costar entre 3 y 4 euros  y es mucho mas fiable que un tensor , ademas tiene la ventaja de que podemos cambiar la chapa cuando este desgastada o deteriorada.

No contiene estireno, no irrita la piel. Es fluido y llena mejor el agujero. Inexistencia de aire en el cartucho. existen varios tipos dependiendo del material base. Suelen estar homologados, con cuadros de carga. No contaminante.
Ademas existen las llamadas híbridas, en las que aparte de componentes orgánicos, contienen agua y cemento. Esto da mayor estabilidad frente a la corrosión y un curado mas rápido.

BASE EPOXICA

Estas son las mas recomendables. La adherencia al metal es mayor, tanto si lo usamos con tensores como con varilla roscada, este producto es mucho mas  recomendable. Mayores cargas homologaciones, y todo lo que se dijo de los metacrilatos.

El problema es que en lagunas marcas la aplicación en el taladro es muy engorrosa, y mas si le añadimos que suele ser muy viscosa. Si es epoxica, es fiable, pero debemos ver el formato en el que viene. Necesitamos que sea en forma inyectable. Algunas contienen estireno y fenol ( chungo) fijarse en la etiqueta.

La RE500 de Hilti tiene amina y cemento, lo que le da menos viscosidad y comodidad al aplicarlo. Esto también le da ventaja de curar a bajas temperaturas y que con el frío no se vuelva aun mas viscosa. Cura incluso con el taladro mojado. Desconozco si otras marcas lo tienen ya, si me entero lo comentaré.

En resumen , aparte de los productos que hemos comentado , si el fabricante no da algún tipo de homologacion o cuadro de cargas , desconfía.

procurar comprar marcas mas o menos conocidas, no marca "Acme".

Si conocéis alguna otra resina con otros componentes , podéis comunicárnoslo, haremos averiguaciones sobre ella.

Buenos vuelos!!!

Goin Rodriguez.

Luis Cobo Rayan  ( "poeta")